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Fresas


       Gastronomía      

 

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■ Es una planta vivaz que retoña todos los años al llegar la primavera.

Las fresas tienen sabor agridulce y un aroma delicioso.

  • Maduran a partir de mayo.
  • Se crían en laderas arboladas, siempre a la sombra o media sombra, desde el nivel del mar en el norte hasta las montañas, en el sur.
  • Sus raíces tienen materias tánicas.
  • La fruta es refrescante y contiene azúcar y diversos ácidos orgánicos.
  • El zumo de fresas es uno de los productos más complejos del reino vegetal, tal es la cantidad de sustancias que contiene.
  • Las hojas y sobre todo el rizoma, son astringentes y se dan también como diuréticos.
  • Con ellas se pueden hacer delicados tés.
  • Como es bien sabido, la fruta, bien madura, es un postre excelente, rico en vitamina C y con virtudes anti gotosas.
  • El jarabe de esta fruta puede conservarse embotellado con todas sus virtudes, aunque hay que saber la receta de su preparado.
  • Se pueden hacer mermeladas y licores de fresas.
  • El hombre utiliza la fresa silvestre como alimento desde hace milenios, pero solamente desde el siglo XVI tuvo en cuenta sus propiedades medicinales.
  • En Francia ya se plantaba en el siglo XIV.

Fuente: →  Mis recopilaciones

Imagen: →  Imageshack

El fruto de la vid


       Gastronomía      

 

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■ La uva constituye uno de los principales alimentos desintoxicantes por su riqueza en potasio, que controla el equilibrio de los líquidos en el organismo, y sus niveles bajos de sodio y la presencia de vitamina B, que interviene en el metabolismo de las grasas e hidratos de carbono.

  • La uva es un alimento alcalinizante, por lo que depura la sangre.
  • La piel de la uva limpia los intestinos, aumentando la materia fecal y previniendo el estreñimiento.
  • De igual manera, las uvas pasas tienen propiedades laxantes.
  • Por su riqueza en azúcares e hidratos de carbono constituye una fuente de energía natural para los que precisan un esfuerzo extra.
  • El vinagre de uva blanca puede ser utilizado para quitar las manchas amarillas de lasuñas (limpiar las uñas con un cepillo suave impregnado de vinagre)

Fuente: Mis recopilaciones. Imagen de Internet.

El arroz


      Gastronomía.      

 

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■ Además de ser una excelente fuente de energía debido a su alto contenido en hidratos de carbono, es el cereal más rico en proteínas y más pobre en grasas.

Su origen se sitúa en China y las primeras pruebas de su cultivo datan de hace 7.000 años.

Pertenece a la familia del trigo, el principal componente del arroz es el almidón, un  hidrato de carbono que proporciona abundante energía. Presenta un 7% de proteínas  , una cantidad superior a la de otros cereales.

Su acción astrigente lo convierte en un remedio natural y eficaz contra los episodios diarreicos.

El arroz blanco a diferencia del integral, se somete a un proceso por el cual queda desprovisto de la corteza del grano donde se encuentran algunos nutrientes. Por tanto, el arroz integral resultaría más recomendable.

Esta variedad aporta seis veces más magnesio que el blanco y presenta una riqueza en potasio que puede ayudar a eliminar líquidos y a reducir la presión arterial. Además, su mayor cantidad de fibra resultaría beneficiosa para conseguir una correcta  función intestinal.

El arroz,  que constituye la base de la dieta de la mitad de la población mundial, tiene un bajo contenido en grasas, lo que favorece que se mantenga una buena salud cardiovascular. Lo ideal es consumirlo entre una y tres veces por semana, con raciones de unos 70 gramos aproximadamente.

A diferencia de otros cereales, no contiene gluten, por ello su consumo no entraña riesgo para los celíacos.

Por cada 100 gramos:

Carbohidratos: 80 g
Agua: 12,3 g
Calorías: 354 kcal
Grasas: 1,70 g
Proteinas: 7,6 g
Potasio: 92 mg
Magnesio: 23 mg
Calcio: 22 mg
Fósforo: 94 mg
Sodio: 45 mg
Hierro: 0,8 mg
Fibra: 0,30 g

Fuente: Mis recopilaciones. Imagen Internet.

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La patatera de la localidad cacereña de Monroy llega a Estados Unidos y Alemania.


       Gastronomía      

 

 

Patatera de Monroy.

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■ La patatera de Monroy llega a Estados Unidos y Alemania. La familia Galea, empresa extremeña especializada en el ramo de la chacinería, ha logrado exportar al extranjero este producto, elaborado con carne de cerdo, papada, patatas cocidas y tripa natural. Además, destacan que no lleva ningún aditivo, ya que solo utilizan sal, pimentón y ajo.

Los Galea abrieron su primer negocio en el casco urbano en un edificio amplio con bodega y, en la actualidad, cuentan con una moderna fábrica a las afueras. Julián, el mayor de los varones y gerente de esta firma, señala que comenzaron a elaborar patatera en 1955, una labor que iniciaron sus padres y han seguido los hijos. "Elaboramos todo lo que es el cerdo ibérico con denominación de origen de bellota", apuntó.

En cuanto a la entrada en nuevos mercados como el chino, reconoce que será positiva, aunque admite las dificultades por cambiar los paladares en este país.

Fuente: Radio Interior.

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Origen del Croissant


   Gastronomía  

 

 

■  En el año 1683, el ejercito otomano puso cerco a Viena.

A pesar de sus repetidos asaltos, no habíaconseguido quebrantar la resistencia de los vieneses.
 
Los turcos decidieron entonces tomarlos por sorpresa. Idearon socavar el terreno , a fin de que una trinchera o corredor pasara por debajode las murallas, hasta desembocar en el centro de la ciudad.
 
Para no ser descubiertos trabajaban sólo por la noche, pero no se percataron de que los panaderos también trabajaban de nche. Estos dieron la voz de alarma y los vieneses pudieron echar por tierra los planes otomanos.
 
En recompensa, el emperador de Austria concedió honores y privilegios a los panaderos, que a su vez, para mostrar su gratitud, inventaron dos panes: uno al que le pusieron el nombre de "emperador" y otro, al que llamaron "croissant", es decir, "media luna", en recuerdo del emblema de los turcos.
 
Pero el secreto del "curasán" (como se decía popularmente en España) lo tienen los franceses.
 
En el desayuno francés son fundamentales tnto el "croissant" recien horneado y crujiente como un buen café, bien cargado y oloroso.

Fuente: Mis recopilaciones│ Immagen, Internet.

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La Tempura


   Gastronomía  

 

 

Plato de tempura.Wikipedia

■  Es un típico plato japonés que cada vez se está haciendo más popular entre nosotros.

La cocina japonesa está de moda, a pesar de que puede resultar un poco cara.
Pero, si es posible merece la pena conocerla, ampliar horizontes y quitar perjuicios. Y entre los delicados platos nipones encontramos la tempura:

  • Se hace con una harina especial, muy suave  y selecta.
  • La masa ha de tener textura ligera y espumosa (hay imitaciones que están muy lejos del original).
  • Se ha de servir caliente, sin grasa, con la masa casi transparente crujiente.

¿Y de dónde viene el secreto de la tempura?. Aunque parezca increíble viene de los misioneros jesuitas que siguiendo a San Francisco Javier, entraron en aquél entonces lejano país a mediados del siglo XVI.

"Tempura" viene de "temporas". Resulta que los días de penitencia y abstinencia, en que no se debía comer carne, los jesuitas y los cristianos freían pescado rebozado para sus comidas.

La costumbre caló entre los japoneses y se extendió la fritura no sólo de spescados, pulpos y frutos de mar sino de verduras.

Fuente: Mis recopilaciones│Imagen, Internet

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Yuca o mandioca


   Gastronomía  

 

 

■  De las dos formas se llama este alimento tan apreciado en Sudamérica y en muchas partes de África..


Su nombre científico es Manihot esculenta, arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas.

  • En Paraguay, por ejemplo, se consume tanto que hay un dicho: "Ser más paraguayo que la mandioca".
  • En Sudamérica acompaña siempre la carne asada y viene a ser el pan nuestro de cada día en todas las comidas.La mandioca es un tubérculo que se hierve. De ella se hace harina de almidón que sirve para hacer diversos platos según países y culturas.
  • En algunos lugares se fríe la yuca a modo de patatas fritas.
  • En Paraguay del almidón de la mandioca se hacen dos delicados típicos como son la "chipa", sabroso panecillo, o el "mbeju", una especie de tortilla. Ambos llevan queso y grasa de cerdo, aunque con distinto proceso de elaboración.
  • En Brasil la harina de manciocase emplea para espesr los guisos, particularmente la célebre "feijonada" (suculento cocido de cerdo y pequeñas alubias rojas).

La yuca también se prepara de diversas formas en Centroamérica, Antillas, Méjico, Venezuela y Colombia.

Fuente: Mis recopilaciones│Imagen de Internet

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Roquefort. Si no lo quieren que coman basura


   Gastronomía  

 

 

■ Nosotros mantendremos nuestros quesos y vosotros podéis quedaros con vuestras hamburguesas hormonadas, era el sentimiento en Francia el viernes tras el anuncio de la administración Bush de que se triplicarán las tasas de importación sobre el roquefort un 300 por ciento.

El queso blando, azul y picante es solo uno de los productos europeos afectados por las medidas estadounidenses de presión a Europa para que cese el cerco sobre la carne estadounidense tratada con hormonas de crecimiento.

El roquefort, que se ha hecho tradicionalmente con leche de oveja en el sur de Francia durante 1.000 años, es uno de los platos típicos que definen la gastronomía francesa. La postura estadounidense, una más que sumar a la lista, sentó como un cubo de agua fría entre los franceses.

"Muy bien, Pueden seguir comiendo basura, nosotros nos quedaremos la mejor comida", escribió un bloguero en la página Web del periódico Liberation.

"Un pedazo de roquefort con un vaso de vino de la última cosecha...qué gusto!" dijo el corresponsal, uno de los cientos de internautas franceses que comentaron el desarrollo de la cuestión.

El queso ya era caro con las tasas anteriores, del 100 por cien. La cadena de comida estadounidense Dean & Deluca ofrecía en su Web dos trozos de roquefort de 3.5 onzas (100 gramos) cada uno por 30 dólares antes de que la tarifa nueva entrase en vigor.

La medida recuerda a problemas anteriores con los alimentos que han marcado las relaciones franco-americanas en la era del presidente George Bush, que deja el puesto el martes.

Nadie ha olvidado el cambio de nombre de las patatas fritas (pasaron de llamarse "French Fries", que significa 'fritas francesas', a llamarse "Freedom Fries", que significa 'fritas de la libertad') cuando el presidente Jaques Chirac se opuso a los planes de Bush de invadir Irak.

"Estamos hartos de ser un símbolo para el gobierno americano. Puede que la administración Bush se permitiera tomar esta decisión justo antes de irse", dijo Robert Glandieres, presidente del grupo de fabricantes de roquefort.

Fuente: Reuters

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Origen de la hamburguesa


   Gastronomía  

 

 

■  La hamburguesa que conocemos en la actualidad proviene de los primeros emigrantes alemanes que llegaron a los Estados Unidos en el siglo XIX, quienes introdujeron el filete americano al estilo Hamburgo.

Pero ¡cómo se les ocurrió esta idea? Recordemos a ese pariente mayor de la hamburguesa que es "el filete ruso".

Cinco siglos antes de que los norteamericanos conociesen la hamburguesa (uno de sus iconos internacionales), las tribus mongolas y turcas, con el fin de hacerla más comestible, picaban en tiras la carne de baja calidad del ganado.

Los tártaros, de origen ruso, llevaron esta receta a Alemania, donde en 1891 Otto Kuasw, un cocinero del puerto de Hamburgo, elaboró un bocadillo que hizo las delicias de los marineros: un filete de carne picada de vaca y un huevo encima.

Los hombres de mar pronto enseñaron este truco a los cocineros del puerto de Nueva York.

A principio de los años 20 abrió en Kansas la primera cadena de hamburgueserías, White Castle. Después han seguido las que bien conocemos. La mejor hamburguesa, un verdadero manjar, es la que se hace en casa con carne picada de confianza.

Fuente: Mis recopilaciones.

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El milagro de la única cerveza palestina

Imagen de 'Taybeh Beer'.
Imagen de 'Taybeh Beer'

 

C

erveza e Islam no son buenos socios. De hecho el segundo prohíbe el primero. Pero Nadim Khoury, creador de la primera y única cerveza palestina, lucha para hacerlo posible y natural 100%. "El éxito de nuestra cerveza es que no hay componentes adicionales o conservantes sino que es completamente natural", explica orgulloso desde la ciudad palestina de Taybeh (cerca de Ramala) y que da nombre a la única cerveza 'made in Palestine'. O como el tópico reza: "No tienen un Estado pero sí su propia cerveza".

'Taybeh Beer' es el sabor palestino que afronta muchos obstáculos. Al margen de las leyes religiosas islámicas, esta cerveza fue una víctima más de los violentos enfrentamientos entre israelíes y palestinos al estallar la 'Intifada Al Aqsa'. Ocho años de pérdidas económicas después, Khoury intenta recuperar el camino perdido. Pero como el resto de productos y ciudadanos palestinos, 'Taybeh Beer' también debe hacer cola para pasar los numerosos puestos de control israelíes en Cisjordania. Una espera e inspección diarias que elevan el nivel de frustración de los palestinos y reducen considerablemente el nivel de calidad de la cerveza, un mal cliente del 'checkpoint'.

"Con esta fiesta de nuestra cerveza queremos que el mundo nos conozca y que sepa que aquí también sabemos beber y fabricar una cerveza de calidad", nos dice Maria Khoury, la cuñada del dueño y esposa del alcalde de Taybeh, una pequeña localidad cristiana. Es también la organizadora del Cuarto Festival de la Cerveza, que ha reunido este fin de semana a unas 4.000 personas.

Al 'Festival de Octubre', o también llamado 'Oktoberfest' (en honor a la cita de Munich) no han faltado palestinos, israelíes (en su gran mayoría árabes) y extranjeros. Como por ejemplo, una orquesta de Baviera. Nada casual ya que en Alemania se encuentra la única franquicia de la marca palestina. Ahora, la familia Khoury abre sus horizontes a Gran Bretaña, Estados Unidos... Sin olvidar que se puede disfrutar en determinados locales de Israel.

Lamentan que una de su bazas (100% alcohol) esté a punto de ser derrumbada. Dentro de poco, 'Taybeh Beer' venderá su versión sin alcohol. La cada vez mayor islamización de la sociedad palestina ha provocado un descenso en el consumo en Cisjordania y Gaza, a excepción de algunos lugares, entre ellos la siempre fiel Ramala. El grupo islamista Hamás, vencedor en los comicios del 2006, lanzó una cruzada contra el consumo del alcohol, incluyendo 'Taybeh Beer', por muy palestina y patriota que sea. En Gaza, los integristas quemaron la casa de uno de los distribuidores de esta cerveza.

La fábrica de Khoury está finalizando el proceso para vender cerveza sin alcohol. Muy a su pesar pero realista teniendo en cuenta que el Islam es cada vez más importante en la población palestina, de abrumadora mayoría musulmana. "Sí, el 98% de los palestinos son musulmanes pero a la mayoría les gusta la cerveza", puntualiza.

Una decisión impensable cuando fundó la compañía en 1994, un año después de la firma de los Acuerdos de Oslo y cuando se creía que la paz estaba a la vuelta de la esquina. Khoury vivía cómodamente en Boston cuando, como otros muchos empresarios palestinos, decidió volver a su tierra. Él lo hizo, cómo no, a su aldea Taybeh. "Los empresarios palestinos deberían trasladar aquí sus negocios e inversiones. Es la única forma para que sea posible un Estado palestino y no depender de las ayudas externas", opina.

Cada botella de Taybeh lleva la firma personal de Khoury que, pese a comprar la malta de Bélgica y Francia, presume de que la fabricación se realiza en su pueblo natal, pese a todos los obstáculos. Para que luego digan que la cerveza no ayuda a ser optimista...

Dicen que no hay nada mejor para vender su cerveza, la cerveza palestina, que traducir del árabe la palabra Taybeh: 'Delicioso'.

 Fuente:  elmundo.es│Blogs

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Gastronomía: Foie-gras y hamburguesa

 Queso e higos

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¿

Podrán los franceses mantener una dieta equilibrada pese a la recesión?

En Francia la comida ha sido elevada a un estatus casi sagrado, pero ahora muchos se preguntan si, en medio de la recesión económica, es posible mantener la dieta equilibrada y deliciosa que define la identidad del país.

La duda se planteó con más claridad que nunca esta semana a propósito de un informe parlamentario que recomendó aumentar los impuestos sobre la "comida chatarra", como parte de una amplia batalla contra la obesidad.

Los franceses, orgullosos de platos como el foie-gras o el coq-au-vin, solían mirar con desagrado el apetito de otros por las hamburguesas y las papas fritas, y el consejo parlamentario parecía destinado a caer en buen terreno.

Vea también: Crisis alimentaria=obesidad

Sin embargo, el rechazo de tres ministros de gobierno a la idea, con el argumento de que el contexto económico la vuelve inviable, sugiere que algunas cosas están cambiando en Francia, también en la mesa.

Amenaza

 Mujer obesa

Uno de cada dos adultos en Francia tiene sobrepeso y uno de cada seis es obeso.

El informe legislativo confirmó que la gordura se ha vuelto una amenaza para la sociedad francesa: una de cada dos personas adultas tiene sobrepeso y una de cada seis es obesa.

En cierta forma, esto contrasta con la imagen que el mundo tiene de Francia como un país de gente flaca, plasmada en el libro "Why French women don't get fat" (Por qué las mujeres francesas no engordan) que se editó en Europa y América.

Su autora, Mireille Guiliano, sostiene que el secreto de la "paradoja francesa" es saber disfrutar de los alimentos, sin excesos y conscientes de lo que se come, su variedad y equilibrio.

Sin embargo, esa receta no funciona para todos los franceses. 

"Tenemos un consumo alimenticio, en términos de calorías, muy superior al que deberíamos" Anne-Sophie Joly, CNAO.

"Es cierto que en Francia tenemos la comida tradicional de cada región y que la cultura culinaria es muy rica", dijo Anne-Sophie Joly, que encabeza un colectivo nacional de organizaciones contra la obesidad denominado CNAO.

"Pero también es cierto que tenemos un consumo alimenticio, en términos de calorías, muy superior al que deberíamos", agregó Joly en diálogo con BBC Mundo.

Vea también: La comida francesa, ¿tan especial?

Más grasa, más caro

 Vegetales

Una de las propuestas sugería bajar los impuestos de las frutas y legumbres.

Desde hace algunos años se han escuchado diferentes alertas en Francia sobre la obesidad, un problema que cuesta más de US$13 mil millones anuales a la seguridad social.

Esta semana, un grupo parlamentario creado para prevenir la obesidad en Francia emitió un reporte con 80 propuestas concretas para enfrentar el problema.

Los consejos son diversos, desde mejorar la calidad de los alimentos que se venden en las cantinas de las escuelas hasta limitar la publicidad de los productos con altas calorías.

El informe también sugiere hacer de la lucha contra la obesidad una gran causa nacional el año próximo.

Vea también: En Francia se acabó la buena vida

Pero sin duda la propuesta vedette fue la de aumentar los impuestos a las comidas con exceso de grasas, azúcar o sal, y a cambio bajar los de las frutas y legumbres.

Dieta de pobres

La ministra francesa de Salud, Roselyne Bachelot, descartó la propuesta el mismo martes en que fue presentada.

"Estamos atravesando un período de dificultades económicas y gravar ciertos productos equivaldría a gravar a los más vulnerables" Roselyne Bachelot, ministra de Salud

"Es una idea interesante, pero estamos atravesando un período de dificultades económicas y gravar ciertos productos equivaldría a gravar a los más vulnerables", comentó. 

Argumentos parecidos plantearon los ministros de Presupuesto, Eric Woerth, y de Trabajo, Xabier Bertrand, quien dudó de que los cambios impositivos generen necesariamente "cambios de comportamientos".

Francia entró oficialmente en recesión tras registrar dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, admitió el viernes el gobierno.

Hamburguesa, refresco y papas fritas 

Un 2% de la población come diariamente en McDonald's.

Datos publicados en 2006 señalan que cerca de 1.200.000 franceses (2% de la población) comen diariamente en McDonald's, que tiene en el país de la nouvelle cuisine uno de sus mayores negocios de Europa.

El tiempo promedio de almuerzo de los franceses apenas supera la media hora, mientras un cuarto de siglo atrás era más del doble

"Mucho por hacer"

Pese a todo esto, en Francia los niveles de obesidad son menores que en Estados Unidos y otros países de Europa.

Recientes estudios presentados en el congreso europeo sobre obesidad sugieren que el problema en los niños tiende a estabilizarse.

El Estado francés es uno de los más activos del continente en la lucha contra la obesidad, con diversas iniciativas recientes, incluida la prohibición de máquinas expendedoras en las escuelas.

"El Estado francés se mueve a diferentes niveles, al nivel médico o para todo público", dijo Joly. "Pero todavía queda mucho por hacer".

 Fuente:  Gerardo Lissardy │París, Francia

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Vinos con denominación de origen

♦            Sección:   GASTRONOMÍA            ♦

 

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ioja, Somontano... En el mercado hay más de 67 denominaciones de origen y, por si fuera poco, cada año surge alguna nueva. ¿Para qué sirve esta distinción? ¿Qué nos asegura? Se lo contamos.

Vinos de pura cepa

 Muchos aficionados al vino se encuentran abrumados ante la proliferación de denominaciones de origen en los últimos años. Distinguir el polvo de la paja, es decir, la información importante para quien quiere beber vinos de calidad y a precios razonables de las clasificaciones burocráticas y legislativas, es el primer consejo para moverse con soltura entre tanta complejidad terminológica.

  • ¿Qué es una denominación de origen?
    Acredita la procedencia del vino, de qué zona geográfica es. Las denominaciones de origen (D. O.) se crearon en la Segunda República. Los vinos controlados por los Consejos Reguladores de las D. O. son «vinos de calidad producidos en una región determinada». Un escalón inferior es el denominado `vinos de mesa´, algunos con derecho a la mención tradicional `vinos de la tierra´, donde, no lo olvidemos, también hay excelentes productos.

     

  • ¿Qué ventajas ofrecen los vinos acogidos a ellas?
    El consumidor sabe que se ha controlado el viñedo y dispone de datos sobre cómo ha sido todo el proceso, desde el rendimiento de las cepas, pasando por el método de elaboración, hasta la fase final de envejecimiento y conservación. Los controles analíticos son también una garantía adicional. Además, por sus propios organismos de supervisión y gestión, las D. O. ofrecen importantes estímulos de cara a la mejora de la calidad de los vinos.

     

  • ¿Hay inconvenientes para el consumidor?
    No, aunque conviene saber que fuera de las D. O. hay también muy buenos caldos. Los vinos de mesa, que solían ser los de peor calidad, incluyen ahora también algunos de los mejores productos de nuestro país. Además, las D. O. pueden tener normativas que perjudiquen a algunas cosechas, como obligar a un tiempo en barrica que algún vino acaso no resista, lo que acarrea un incremento en el precio final, con lo que al consumidor le puede salir más caro el vino y las bodegas pueden tener mayor dificultad en los mercados internacionales, donde la competencia de los vinos de los `nuevos mundos´ (Sudamérica, Sudáfrica, California, Australia, Nueva Zelanda) es cada día mayor.

     

  • ¿Cuántas D. O. hay en España?
    En total, 67, dos de ellas nacidas en mayo de este mismo año. En realidad, a efectos oficiales, existen en España actualmente 73 `vinos de calidad producidos en una región determinada´, de los que 67 están acogidos a D. O., con Consejo Regulador y con los trámites en regla. Cuatro son `vinos de pago´, todos en Castilla-La Mancha, y los otros dos son `vinos de calidad con indicación geográfica´, ambos de Castilla y León.

     

  • ¿Cuáles son las más antiguas?
    Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda fueron creados en 1932. En relación con el Rioja, aunque en 1926 se decretó la creación del Consejo Regulador de la D. O. Rioja, no fue hasta 1947 cuando su reglamento fue publicado en el BOE. El Estatuto del Vino de 1932 concedió nombre a 19 zonas geográficas: todas ellas continúan con el mismo nombre 76 años después. Además de las nombradas, se encuentran algunas muy conocidas, como Montilla-Moriles, Ribeiro, Penedés, Valdepeñas, La Mancha, Navarra o Rueda, y otras que se han relanzado recientemente, como Priorat, Cariñena o Utiel-Requena.

     

  • ¿Y las más recientes?
    En los casi ocho años que llevamos de este siglo XXI han visto la luz una docena de D. O. Muchas de ellas se encuentran en la meseta. Así, en Castilla y León acaban de nacer Tierra de León (2008) y Arribes (2008). Puede que muchas no le suenen, pero, aunque jóvenes, son auténticas estrellas, algunas con siglos de experiencia y se abre la ocasión de probarlas y conocerlas mejor.

     

  • ¿El cava es una D. O.?
    Pues sí, tiene a todos los efectos la consideración de D. O., pese a que existen cavas acogidos a la misma D. O. en varias regiones de España (por ejemplo, en Valencia, La Rioja, Aragón o Extremadura).

     

  • ¿Por qué algunas D. O. se dicen `Calificadas´?
    Para que eso ocurra tiene que cumplir unos requisitos, especialmente que el embotellamiento debe hacerse en la misma bodega y dentro del territorio de la D. O. Esto sólo ocurre con Rioja y Priorat.

     

  • ¿Un vino de una D. O. es siempre `igual´?
    Las distintas añadas de una D. O. pueden ser muy diferentes. Sí, la tierra y la uva son las mismas, pero la climatología es variable e influye mucho en el resultado final, en la calidad y en la cantidad de la uva y en cómo debe ser tratada.

    Juan Luis Recio

     Fuente: xlsemanal

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  • Queso. El mejor del mundo es zamorano; ha sido elegido en una feria internacional

    ♦            Sección:   GASTRONOMÍA            ♦

    Un queso zamorano es elegido como el mejor del mundo en una feria internacional 
    Queso Señorío de Montelarreina.

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    l queso Señorío de Montelarreina, elaborado en la factoría que Reny Picot posee en la localidad de Fresno de la Ribera (Zamora), obtuvo la Medalla de Oro en el XX World Cheese Awards celebrado del 29 de septiembre al 1 de octubre en Dublín.

    Se ha visto respaldada por el reiterado logro de importantes premios internacionales

    Este reconocimiento le hace destacarse como el mejor queso del mundo en la categoría de quesos curados de oveja, algo que para el director de la factoría, Manuel Viaño, supone un "espaldarazo muy importante, tanto a nivel de imagen de marca como para el respaldo que suponer para la importante apuesta por la calidad que realizó Reny Picot en su día", según indicó en un comunicado. Por su parte, el queso de pimentón de Arico (Tenerife) fue el mejor queso queso curado de cabra.

    Esta Medalla de Oro se suma así al primer premio alcanzado por el Señorío de Montelarreina en el World Championship Cheese Contest celebrado en Estados Unidos en 2006 y el primer premio en las Olimpiadas de Quesos de Montaña, que tuvieron lugar en Alemania en 2007. En el XX World Cheese Awards compitió con los 2.400 quesos de todo el mundo presentados, que fueron catados por un prestigioso jurado internacional compuesto por 90 expertos internacionales en quesos.

    Lácteas Castellano Leonesas

    La empresa Lácteas Castellano Leonesas, integrada en Reny Picot, comenzó su andadura como quesería artesanal a principios del siglo XX. A lo largo de los últimos quince años, esta compañía asturiana ha realizado una importante apuesta por la calidad de los quesos que se producen en la factoría de Fresno de la Ribera.

    "Esta apuesta por elaborar productos de gran calidad -Viaño- se ha visto respaldada por el reiterado logro de importantes premios internacionales".

     Fuente: 20minutos│EUROPA PRESS

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    Té; sus verdes campos

    ♦            Sección:   GASTRONOMÍA            ♦

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    uwara Eliya (Ciudad de la luz) posee las enormes plantaciones de té que han hecho a Sri Lanka (antiguamente Ceilán) famosa en el mundo entero

    La Carretera a Nuwara se hace agreste y muy verde, y no deja de subir y subir acercándonos a una niebla húmeda que lo envuelve todo y se siente en los huesos.

    La temperatura desciende de forma significativa, pues estamos a 2.000 metros de altura. En esta Zona se crea un microclima especial perfecto para el cultivo de té.
    Vemos numerosos carteles que anuncian las firmas comerciales, todas ellas siguiendo el mismo patrón: cartel, camino de tierra que lleva a la fábrica de procesado y edificio de la fábrica rodeado por interminables colinas verdes cubiertas de té.

    Todos los edificios son parecidos: las construcciones originales erigidas por los colonos británicos que inicialmente eran los dueños y por lo que tienen un aspcto un poco viejo y abandonado.Pero el humo que sale de sus chimeneas indica que dentro se trabaja a toda máquina.

    Vemos cómo se cortan las hojas y se ponen a secar durante diferentes tiempos.
    Así se obtienen tipos de té distintos, que nos dan a probar en pequeñas tazas: los hay afrutados, amargos, fuertes suaves...

     Fuente: Mis recopilaciones.

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    Las Vegas. El español que cocina con más arte

    ♦            Sección:   GSTRONOMÍA            ♦

     ARTISTAS. El cocinero madrileño, 57 años, en el restaurante Picasso y frente a uno de los óleos originales del pintor malagueño.
     
    El cocinero madrileño, 57 años, en el restaurante Picasso y frente a uno de los óleos originales del pintor malagueño.

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    ació en Cercedilla, Madrid, donde su padre se encargaba de la cocina en un hospital de tuberculosos. Hoy Julián Serrano triunfa en las vegas y da de comer a celebridades y presidentes de EEUU en el restaurante Picasso, con 11 obras del pintor malagueño en sus paredes valoradas en 25 millones de euros. Quien ha sido proclamado mejor cocinero español en el extranjero esconde una vida de película.

    TRIUNFO | UN CHEF HECHO A SÍ MISMO

    Cuchillo de matarife en mano, Eliseo se encargaba de la matanza y de echar un ojo a los animales. También supervisaba el mantenimiento y se preocupaba de las vituallas para que no faltara alimento a los enfermos de tuberculosis del Sanatorio de la Marina de la localidad de Los Molinos, enclavada en la sierra de Madrid. Hoy su hijo es el chef más celebrity del estado de Nevada, millonario de los fogones en ese fascinante trampantojo para adultos llamado Las Vegas. Ora da de comer a Bill Clinton, ora a Sharon Stone, ora al príncipe Andrés de Inglaterra... Julián Serrano Iglesias, 57 años, personifica el éxito del self made man (hombre hecho a sí mismo que tanto fascina a los estadounidenses) y ha hecho cumbre profesional en el restaurante Picasso.

    Escondido en las catacumbas del hotel Bellagio y con vistas a fuentes versallescas que danzan al son de Frank Sinatra, el establecimiento es la guarida de este veterano león del mandil. Las dos estrellas Michelin que luce en la puerta y su prestigio en América le han hecho valedor del honorífico título de mejor chef español allende nuestras fronteras. Aunque la competencia es feroz. A saber, el televisivo José Ramón Andrés y su Café Atlántico en Washington; Juan Amador a los mandos de Amador, en Langen, cerca de Francfort; el Meigas de Luis Bollo en Connecticut, o el B-44 de Daniel Olivella, en San Francisco. Y la lista crece, rivales no faltan. Cuando los fogones de tus vecinos veas premiar...

    Pero si se tuviera que elegir una vida y una trayectoria para inspirar un biopic hollywoodiense Serrano mantendría entretenidos a varios guionistas. De la madrileña y gélida Cercedilla donde nació, con aperos de labranza colgando de muros de piedra, a un restaurante del desierto cuyas paredes se adornan con ?? picassos originales valorados en unos 25 millones de euros.

    Se desconoce si los trazos cubistas favorecen o no la digestión de Tom Cruise, Clooney o Harrison Ford, clientes y amigos. Sinceramente, Serrano está familiarizado con ellos. Curró a diario con estrellas del celuloide en un cine de barrio cuando era un chaval. Lo hizo tras dejar el pueblo y afincarse en Madrid en casa de sus tíos. En la calle de Fuencarral, donde moraba, aún no había shopping de diseño ni ambiente vanguardista. Más bien estampas de una España de apretarse el cincho. «Recuerdo el jamón detrás de la puerta de la cocina. La cocina casera de mi familia se basaba en mucha legumbre, cocido, paella los domingos... Mi plato favorito era el arroz blanco con calamares en su tinta. De todas maneras no persigo aquellos aromas de los pucheros de la infancia», afirma espantando el fantasma de la magdalena proustiana.

    Serrano rebobina su máquina del tiempo mientras su staff prepara las mesas con precisión milimétrica. Afuera, las fuentes del Bellagio se encaraman hasta los 80 metros de altura. Ruido de surtidores y clic de cámaras digitales. La tarde achicharra. Se agradece un gin tonic donde sumergir el termómetro: 40 grados hacen casi inservible el aire acondicionado. La moqueta de colores amortigua el estruendo de la Strip, franja de 6,7 km donde medio EE UU acude a desenfrenarse.

    Yoshi, su cocinero japonés y mano diestra desde hace ?5 años, ultima detalles para clientes tempraneros. Antes de que lleguen comensales ingleses hace un inciso al percatarse de la nacionalidad de los reporteros. Ahora la raqueta más internacional copa las conversaciones. «Increíble Nadal. No para de luchar hasta ganar», comenta acerca de los éxitos del manacorí de oro. «Me encanta el tenis. Lo juego con mi hija. La última vez que jugamos fue el día final de la Eurocopa. La vimos en Santa Elena [Napa Valley, California] junto a Claudia Schiffer. Ella alemana y nosotros animando a España ja, ja», comenta Serrano jocosamente.

    «RETRATO DE MUJER», 1938. Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Precio: 8.700.000€.

    «RETRATO DE MUJER», 1938. Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm. Precio: 8.700.000€.

    De Colmenar a Miami.

    Algo críptico al conversar, manos huesudas y mirada huidiza, el cocinero agota un vaso de leche. Acaba de picarle un escorpión en el dedo y el médico le ha prescrito el blanco elixir como mejor antibiótico. Gajes de vivir en Canyon Gates Country Club, una urbanización al norte de Vegas (los que allí viven suprimen el artículo al citar la ciudad) donde confluyen ricos, famosos y alacranes con mala uva.

    En el cuartel lo máximo que pudieron clavarle sus fauces fueron las chinches. Serrano estudió bachillerato hasta que el Ejército se cruzó en su camino, imperativos de la edad: la mili en Colmenar Viejo era de aúpa, más aún si pelabas patatas para un regimiento de artillería. Licenciado y con el deber al Estado cumplido, se encaminó a Marbella, donde manejó cuchillos y protocolo en la Escuela de Hostelería de la localidad costasoleña. Le tiraba dedicarse al fútbol profesionalmente, pero se afanaba mejor con las sartenes. «Cuando vivía en Marbella inauguramos Puerto Banús, fíjate. Allí estaban Julio Iglesias, el dueño de Playboy [Hugh Heffner], el Hohenlohe, Raniero...», evoca. Tras los estudios cogió experiencia en el hotel Pez Espada de la vecina Torremolinos. Mucho turista. Mucha animación nocturna. Menús que han de salir zumbando y sudor a la plancha. Un buen amigo le ayuda para que adquiera pericia como pinche en restaurantes de Francia y Suiza. Decidido a dar un golpe de timón, mete el mandil en la maleta. Destino: el Nuevo Mundo. «Me enrolé en Miami en una compañía de transatlánticos que daba la vuelta al mundo. Estuve trabajando en su cocina. Esto ocurrió hace 34 años y entonces sólo había dos empresas de cruceros en todo Estados Unidos. Desembarqué tras dos años porque estaba realmente agotado», exclama.

    En la capital mundial de la música country, Nashville, Tennesse, comienza su ascenso. Gabino Sotelino, un gallego dueño del emporio de restaurantes Letucce Entertain You, le propicia colocación y buenas referencias. Julián factura rumbo a San Francisco. Después de batallar en varios establecimientos encuentra contrato en Masa’s. Modesto encargado de la parrilla en el afamado local, espera su oportunidad. Y llegó. Con tintes de CSI. Sorprendentemente, asesinan al chef de Masa’s y como consecuencia se recoloca media plantilla. Pasado el tiempo, acaba como chef del local. Ocurrió en los tempraneros 90 y Serrano obtuvo casi una década de lleno total y felicitaciones gracias a su fusión mediterránea con tradición francesa.

    Como a todo buen corredor de fondo, un buen día le surge la ocasión de esprintar hacia la gloria. Recibe una llamada. Al otro lado del teléfono le habla el entorno de Steve Wynn, tycoon (supermagnate en inglés) instalado en la lista Forbes entre los 200 más ricos del mundo. «Quiero que lleves un restaurante en el hotel Bellagio, Las Vegas», le vinieron a proponer hace una década. «Al principio, a mí Las Vegas no me decía nada, sobre todo en hostelería porque estaba muy retrasada y tiene muy mala fama gastronómica. Todo a base de bufé, y una ciudad llena de gente perdida y rebotada de muchos lugares... Fue duro porque San Francisco es uno de los sitios top en el mundo para la cocina y además me mudé con mi esposa y mi hija, que entonces tenía ?2 años. Pero tengo que decir que lo haría otra vez. La operación fue muy positiva en lo económico y lo profesional». Cierto. No todos los días te ofrecen 700.000 dólares al año (470.000 euros), participación en el negocio y mil prebendas para tu familia por cocinar.

    «Bodegón con flores y frutero», 1943. Óleo sobre lienzo, 81 x 100 cm. Precio: 2.000.000€.

    «Bodegón con flores y frutero», 1943. Óleo sobre lienzo, 81 x 100 cm. Precio: 2.000.000€.

    Menú sin artificios.

    Competitivo, luchador hasta la extenuación y prudente a la hora de gastar, el de Cercedilla se arremangó desde el comienzo. Un continente impresionante –11 cuadros de Picasso, cerámicas del genio malagueño y fotos de Robert Capa arropando 34 mesas, sorprendentemente sin seguridad ni conservación idónea– el restaurante debería tener una carta exquisita. Todo ello en las madrigueras del hotel Bellagio, cuyo coste de construcción fue de récord Guinness: 1.600 millones de dólares. Ante tanta megalomanía del coleccionista de arte Steve Wynn –actualización del colonizador de Las Vegas Bugsy Siegel–, Julián aplicó una política de precio más ajustada que las carísimas cartas de los restaurantes franceses. Comenzó a dar un menú del día a 85 dólares, sólo en horario de cenas y cobrando el vino aparte. Ahora el menú está en 150 dólares y el local cuenta con envidiadísima bodega compuesta por 1.400 vinos. «Aquí tengo la selección de vinos españoles mejor de todo el país. Me gustan los borgoñones, pero prefiero los Ribera del Duero. Tengo un Petrus del 61 a 17.000 dólares y un Valbuena, que me encanta, a 600. Pero si alguien me invita elijo el primero, ja, ja», señala.

    ¿Qué llevarse a la boca en tan selecto lugar? Ensalada tropical de bogavante, y raviolis con langostinos y puré de patata sería una gran elección, con un Vega Sicilia de tronío si luego se pide res. Además, entre plato y plato se puede mirar con el rabillo del ojo para comprobar la oronda figura de Francis Ford Coppola embutido en una silla dando cuenta de un cordero, disfrutar de la risa escénica de Plácido Domingo y lamentar cómo el tiempo estropea el cutis de Robert Redford. En otro tiempo el espectáculo vocinglero lo daban Jesús Gil (ex alcalde con querencia al suelo ilegal y aires de capo) y su séquito de ríegracias y guardaespaldas. Varias mesas para ellos y dolorosas que corrían a cargo del Bellagio. Dejarse un millón de dólares cada noche en el casino, situado escaleras arriba, exoneraba a Gil y su recua de pagar alojamiento y yantar. Aseguran que quien fuera regidor rojiblanco le ofreció oro y moro a Serrano para volver a Marbella y montar el restaurante más lujoso de Europa. Julián declinó la invitación. No se fiaba de los turbios tejemanejes del futbolero que enladrilló Marbella. El tiempo, y los juzgados, corroboraron lo acertado de su negativa.

    Hablar de Gil evoca otro de los problemas que lastran la motilidad de Estados Unidos: un 65% de los adultos tienen sobrepeso, y/o coquetean con la obesidad. Serrano tiene una opinión muy radical del comensal americano. «Es el mejor cliente. Sabe lo que pide y tiene criterio, aunque alguno coma fast food. El comensal español ha mejorado. Antes sólo quería comer siempre lo mismo, como mi madre, que cuando salíamos pedía merluza a la vizcaína. Un españolito viajaba a Nueva York y lo primero que decía a la vuelta: ‘La comida, criminal’. Al español en la mesa se le nota porque no es el que habla más alto sino el que se queja de que no se puede fumar. Eso sí, el cambio más radical en el mundo de la gastronomía lo ha tenido España. La gente ha viajado, se ha abierto, tiene más dinero y exige más. Te vas al Buli [pronunciado por Serrano con una sola ele] y lo compruebas», aconseja. Mentar el local del mejor cocinero del mundo pone a tiro la pregunta y la polémica.

    –¿De parte de quién está en esta polémica de aditivos en las comidas, menú tecnoemocional y demás zarandajas? ¿Con Santamaría o con Adrià? –Los cocineros españoles tenemos que estar agradecidos a Ferran Adrià. Es como si criticas a Nadal por ganar campeonatos y hacerse famoso. Adrià ha puesto la bandera por donde ha ido. Dio el golpe mejor que Arzak, Subijana o Berasategui. Es un Dalí, un Colón, un Picasso de la cocina. Cambió la percepción de lo nuestro. –Y a quién prefiere, ¿Obama o McCain? –Soy de McCain. En este pulso final parece que Obama pierde fuerza. Hay crisis y la cifra de negocio aquí en Las Vegas ha bajado un ?0%. No hay convenciones, se ralentizan los contratos, las malas noticias paralizan los mercados, la gasolina cada vez más cara... A la hora de votar el miedo cuenta mucho.

    «Busto de hombre», 1969. Óleo sobre lienzo 130 x 97 cm. Precio: 4.000.000€.

    «Busto de hombre», 1969. Óleo sobre lienzo 130 x 97 cm. Precio: 4.000.000€.

    Facturación.

    Serrano puede darse por satisfecho con lo conseguido en esta década. De media, su establecimiento factura unos siete millones de euros al año. Un dividendo espectacular, pero que empequeñece si se cruza el semáforo. El vecino restaurante oriental Tao, en las entrañas del hotel Venetian arrullado por góndolas de pega, deja en caja cerca de 50 millones de euros, guarismo inalcanzable. ¿La televisión le ha tentado? «No me interesa», zanja. ¿Y para huir del fragor de esta locura de tragaperras y cartón piedra? «Polinesia francesa y cualquier lugar solitario del Pacífico. De Marbella me encanta el clima», confiesa quien no le gusta demasiado ni la lectura ni el cine y sí el tenis, su hobby. Su devoción, su esposa Susan y su hija de 22 años, ambas estadounidenses de cuna. En el futuro inmediato, sopesa abrir una taberna de tapas en algún lugar estratégico de Las Vegas.

    "Hombre sentado", 1971. Óleo sobre lienzo, 130x97 cm. Precio: 4.000.000€.

    "Hombre sentado", 1971. Óleo sobre lienzo, 130x97 cm. Precio: 4.000.000€.

    Aislado en la ciudad del entretenimiento (al ser preguntado sobre su reciente fallecimiento no sabía quién era Simone Ortega, gran dama de las ?.080 recetas ), Serrano podría ser el sosias de Antonio Armijo, comerciante español que hace más de un siglo dio nombre a Las Vegas, cuando ese páramo aún no estaba regado ni por el agua milagrosa de la presa Hoover, ni por los dólares de incautos descifrando las estadísticas del black jack. Hay otra manera de sentarse en Las Vegas y que no te repartan naipes. Otro modo menos arriesgado de relamerse sin esperar a que la bolita juguetee con tu número y acabe cayendo en otro hueco de la maldita ruleta. El restaurante Picasso da premio gracias a un hombre nacido en Cercedilla. El mismo serrano al que le encanta volver a sus raíces una vez al año –frecuenta el bar Los Ángeles, del que es dueño Ángel, amigo de la infancia – para tomarse un vino a 9.070 km de famosos, neones y casinos.

    Por Javier Caballero; Fotografías de Luis de las Alas

    + Reservas y menú del restaurante Picasso en www.bellagio.com/restaurants/picasso.aspx  

     Fuente: elmundo.es│Magazine.

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    Nueva York, una ciudad donde comer las 24 horas

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    Typical american.

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    ueva York huele a comida. He oído a extranjeros decir que la calle española huele a ajo, pues la neoyorquina huele a gofre, a perrito caliente, a falafel, a almendras garrapiñadas… a muchas cosas. Los olores dulces se entremezclan con los saldos y los picantes en los puestos ambulantes de comida. Éstos no sólo son parte esencial del mobiliario urbano de esta ciudad junto con sus taxis amarillos, sino que forman parte de la cultura gastronómica de Nueva York. Por supuesto, abstenerse aprensivos. Sin embargo, tranquilidad, todos ellos tienen una licencia a la vista.

    Esto tiene una explicación. Los americanos comen a todas horas. No tienen un horario de comidas establecido. En España podríamos decir que se come de 2 a 4 y se cena de 9 a 11, aunque haya ligeras variaciones. Aquí, no. Comen alrededor de la una y cenan sobre las 7. Pero sería arriesgado puntualizar tanto. En Nueva York, siempre es un buen momento para comer. Por eso, no es extraño encontrarse restaurantes que abren las 24 horas. Y qué gozada, porque a las cuatro de la mañana se tiene mucha hambre.

    Pero, ¿es posible comer bien en Nueva York? Sí. Hay tantos restaurantes como tipos de clientes. La variedad es abrumadora. Sin embargo, la comida americana es la más popular. Sus hamburguesas por ejemplo, nada tienen que ver con las que podamos comer en España. Aquí hasta en el sitio más cutre, la hamburguesa está de vicio. Churretea aceite, pero ese es parte del encanto.

    Un sitio especialmente emblemático y conocido por su famoso concurso anual de comedores de perritos y hamburguesas es Nathan’s. Cualquier turista que se precie habrá acudido al legendario establecimiento original situado en Coney Island especializado en estos manjares grasientos. De todas formas hay varios repartidos por la ciudad, en la calle 34 con la Sexta Avenida, sin ir mucho más lejos.

    Clio Beruete

    Otro también muy curioso es Carnegie Deli, enfrente del conocido Carnegie Hall. Sirven comida 'kosher', es decir, judía. Su especialidad son los sándwiches. Pero cuidado, son los más inmensos que he visto jamás. Calculando a ojo y probablemente sin equivocarme, ponen entre dos finísimas rebanadas de pan medio kilo de carne. In-terminable.

    Una figura interesante de los restaurantes norteamericanos es 'el aguador'. Lo llamo así porque siempre hay un camarero o varios que se encargan de rellenarte el vaso de agua, muchas veces antes incluso de que te lo hayas acabado. Es agua del grifo, es gratis y puedes tomarla al margen de la bebida que hayas pedido.

    En Estados Unidos, ser camarero es cuanto menos rentable. La razón se llama 'gratuity'. Ese porcentaje camuflado de propina que te hacen pagar al margen del IVA y de la factura. Oscila entre el 15 y el 18% y lo calculas tú, así que si uno no es un avezado matemático es mejor no olvidarse la calculadora.

    Nunca se ha venido a Estados Unidos a hacer dieta. Así que a comer, que son dos días y a disfrutar de la perversión que supone abandonar la tan premiada dieta mediterránea por unos días a favor del colesterol y los kilos. Quien tenga posibles, que los gaste en los mejores restaurantes de Nueva York, aunque cuidado con el vino, que aquí los precios son prohibitivos.

     Fuente: Por CLIO BERUETE (SOITU.ES)

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    Bebés de Mazapán

       ♦       Sección:   GASTRONOMÍA       ♦  


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    erdaderas obras de Arte; más que nada por lo pequeñitas que son. 

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     Fuente: José A. Juárez. Profesor en Mérida (España).

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